本文目录一览：

• 1、唐代女性能够参政的社会环境是什么？要求从地域 人文 少数民族 婚姻几个方面回答 饮用原始材料
• 2、古代人怎样织布
• 3、中国妇女是从哪个朝代开始裹脚的？
• 4、李三娘原本只是一个农家妇女，为何她最后却成了皇后？
• 5、甘肃兰州的市花为什么是玫瑰？
• 6、清末民初年代,妇女的头面具体指的是哪些首饰啊?请有文化的各位帮忙回答一下哦

唐代女性能够参政的社会环境是什么？要求从地域 人文 少数民族 婚姻几个方面回答 饮用原始材料

唐代女性参政人数之多，参政面之广，可以说是旷古未有。上至唐皇室成员，如皇后、公主及宫中女官，下至地方官眷属和平民百姓的妻女都积极投身社会生活之中，颇有“巾帼不让须眉”的气势。

唐代不仅男子文人辈出，大家罗列，而且女子中才华超绝、文名显扬的也大有人在。如一代女皇武则天、上官婉儿等，还有被誉为“一流女诗人”的鱼玄机、“女校书”薛涛、民间奇女子牛应贞等。

唐代社会开放，武氏之所以能获得称帝的成功，与她在母家和唐皇室女性中受到的濡染是分不开的。在男尊女卑的封建社会中，参政是男子的特权，处于卑下地位的女性，被严格地排斥于参政大门之外。然而，在唐代这个封建经济高度发展，社会风气相对开放的时代，女性参政却如同得到了适宜的土壤和气候，显得格外的活跃和普遍。女性参政无论是从深度和广度上都较前代有了新的突破。宫廷后妃、宫人、女官、公主、达官显贵家的妻妾侍婢包括普通官员的夫人，甚至在社会上拥有特殊身份的女巫、女尼、女冠等，都曾有参与政治的纪录。

如唐代开国皇后长孙氏，在“玄武门之变”发生时，她的“亲慰勉之”，使得秦王左右的勇士“莫不感激”。这说明一向“造次必循礼则”、奉行《女则》的长孙皇后，早年也曾积极参与宫廷政治斗争。太宗即位后，她又“每能规谏”，补太宗理政之缺失。又如太宗的贤妃，也就是规劝武才人万万不可“以色事君”的徐妃，也曾感于唐前期的连年征战导致百姓劳苦而“上书极谏”，受到了太宗的高度赏识。继则天皇帝之后的中宗韦皇后，在中宗复辟后，仿效武则天垂帘听政，表请令世人服母丧三年，并与中宗的应天皇帝并称顺天皇后。其女安乐公主请立为皇太女，要和姑母太平公主一样与皇太子对立。又如唐代著名女官上官昭容（上官婉儿）、尚宫赀氏、贺娄氏、宋氏五姐妹等都具有相当的政治才能。尽管唐代女性的参政，就其深度和广度而言，都难以与同时代的男子相比，但以武则天为代表的一批女性的奋斗，足以证明她们为女性为获得一定的政治权力而作出的努力。不管她们的作为出自怎样的目的，我们都不得不承认她们的确是中国封建历史上少有的女活动家、女政治家和女权运动的践履者。唐代的女性参政，在很大程度上活跃了人们的思想，但我们要看到的是它也如则天皇帝的周朝一样仅是昙花一朵，须臾间便消尽了芬芳。

这一点我们可以就唐皇室公主的命运见到些端倪。唐公主以骄悍显赫闻名于世。唐皇族对公主的政策分为四个阶段：1.太宗、高宗时期强调礼法，但对违礼之公主处罚不严。2.午后、中宗时期，对公主大放纵，各项制度和礼法遭到大破坏。3.睿宗至代宗时期，开始整顿各项公主政策。4.德宗至宣宗时期，整顿、强调礼法，对违背礼法的公主严加惩处，取消部分特权。这些正体现了唐代包括公主在内的女性社会地位的变化过程：逐渐上升——达到顶峰——地位下降——跌入低谷。

然而不能否认的是，武后、中宗时期，以公主为代表的唐代女性在政治、经济上以及其他各方面都取得了前所未有的特权，这是以男性为中心的封建社会中的极为独特的一个时期。敢于干预、影响政治决策，任命官吏，在一定程度上婚姻也得到了自主权。这些“自由”和“特权”都证明了这个时期就是中国历史上上层妇女最解放的时期。

如今观众们普遍认为封建社会里女性是没有地位可言，这样的看法一定程度上受满清的影响，以偏概全，再加上社会主义的“阶级教育”，更根深蒂固了。

其实在唐代，女性得到了前所未有的尊重，与中国历史上的其他封建王朝相比，她们的言行没有受到残酷的限制，在很多情况下都有自主选择的权利。敦煌石窟中唐代的“婚礼图”男拜女不拜，就有力地说明这一点。妇女的行动比较自由，甚至能结伙骑马外出郊游，流传后世的唐女骑马俑、唐女骑马图都说明了这一点。那时男女的交往比较自由，唐代诗歌和传奇就叙述了不少男女交往和恋爱的缠绵悱恻的故事。离婚、再嫁也比较自由，不受人看不起，整个唐代就有23位公主离婚、再嫁，有的还离婚再嫁二次，三次之多。

唐代女性的爱情观念相对来说也是比较开放的。唐代关于爱情的诗词歌赋比较多，但是令人遗憾的是由于唐代以后，女权没落，男性又掌握着大部分书籍的收编和整理权力，受儒家文化和男权思想影响，他们在处理有关女性方面的文学作品或历史著作时，往往进行了人为的加工和删改，在流传下来文字资料中，很难保存有相关女性爱情观念及表达方式的真实资料，但是也有不少关于爱情的文学作品得以流传，我们可以从中窥探一二。

1900年被发现的敦煌宝藏则更加说明了这一点。在数万卷敦煌文书中，保存了大量的文学资料，其中不乏爱情内容的歌赋词曲描写，它们大多是唐代时期的民间作品，并有相当数量出自当时女性之手。这些作品，由于封存了800年之久，面貌原始，内容宽泛，涉及女性情感生活的多个层面，作者有农家妇女、欢场女子、宫廷女性，她们在表达爱情观念时，有大胆的表白，热烈的期盼，甚至还带有几分对封建伦理道德的叛逆。

封建社会有“女子无才便是德”的说法，但是在唐代并不是这么回事。唐代是女诗人辈出的时期，比较有代表性的如薛涛、鱼玄机、上官婉儿、李季兰等，其中不乏才艺与美貌兼具者，比起如今所谓的“美女作家”有过之无不及也。可惜的是唐代以后，女权随之没落，其中大部分作品都销声匿迹，甚至很多人连名字都没留下来。

唐代道教最为发达，女性入道也是一个普遍现象，大多都是可以吟诗作赋的知识女性，其中不乏贵族之女甚至公主，这不代表她们从此不食人间烟火，相反，她们对性的态度甚至比如今中国的普通女性都要开放！女诗人鱼玄机就是比较有名女道士，她写的诗有一半都是艳情诗。很多关于唐代文化的书籍都有女道士这方面的记载，网络上也能搜到，限于篇幅就不再罗嗦。

在服饰上，唐代开始流行女着男装，服饰也变得更大胆，更艳丽，袒胸露背在这个时代成了时尚。同样，唐朝女性的面装也变得更大胆，更奔放，更个性化。浓浓的胭脂铅粉肆意的在脸上涂抹，花钿要用黄金制作，黛眉的画法要与众不同……她们与现代的女性一样，追逐着时尚的潮流，同时又不敢与人雷同。《簪花仕女图》、《虢国夫人出行图》、《捣练图》以及各类拇指壁画中的唐代妇女，无不浓妆敷面，然而化妆样式又各不相同，充分体现了那个时代女性的风貌。

唐代时尚的流行方式显然与现代不同，在那个时代，几乎一切的时尚都起自宫中，所有的新的时尚元素都是皇族、嫔妃甚至宫女们最先使用的，可以说那个时代她们是时尚的风向标。

唐代的礼节对于妇女也比较宽松，男女之间的接触、交往比较自由、公开，不拘礼法，比较符合人性的自然发展，无论是宫廷、官宦、民间都是如此。但当时风气也的确开放，人们对男女交往不以为怪，《贞观长歌》中安康公主跟慕一宽学琴直至天黑，确没什么大惊小怪的。在唐代的宫廷中,后妃、宫女都不回避外臣,甚至可以亲近接交,不拘礼节，老百姓家中来客人，妻妾也不用回避，这点与唐以后的朝代直至满清，形成了鲜明对照。

唐代女性也是整个中国封建社会里最喜欢运动的一族。“胡服骑射”在当时成了很多女性的爱好，穿上胡服戎装或女扮男装，矫健英武地跃马扬鞭，“露髻驰骋”，还可以参加打球、射猎等活动，例如现代的女子足球，唐代已有之。杜甫在《哀江头》中所描写的“辇前才人带弓箭，白马嚼啮黄金勒，翻身向天仰射云，一箭正坠双飞翼”，正是描绘了骑射女子的飒爽英姿。

唐代女性社会地位的空前提高与南北朝时期遗留的文化及唐朝统治者的特殊血统有关。作为北方游牧民族的鲜卑人，在南北朝时期建立了强大的北魏，并采取了长期的民族融和策略，在鲜卑汉化的同时，许多汉人贵族都被鲜卑化。后来建立隋的杨氏家族和建立唐的李氏家族都是鲜卑化的汉人，唐朝前三代皇帝都迎娶鲜卑贵族为皇后，所以唐王朝的皇族有着很浓的鲜卑血统。同时，由于长期的与“五胡”杂居、交往，以及唐朝鼎盛时期大量外国人来华居住，整个社会都在一定程度上被胡化了。而北方的“胡人”一向有男女平等的文化因素，在他们的社会生活中，女性都扮演着很重要的角色。隋文帝杨坚在迎娶鲜卑贵族独孤氏时，就定下盟约，不与她人生子，对妻子的尊重可见一般。这样，带有“胡气”的唐朝社会把女性至于很高的地位就不足为奇了。

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古代人怎样织布

古法织布

中国最原始的纺织工具是纺砖。它是由石片或陶片所做成的扁圆形的纺轮，中间有一短杆，利用物体回转的惯性，从事卷绕捻合纱线的工作。从出土的纺织品中，可以推断出春秋时期即已有纺车。秦汉时，手摇单锭纺车已广为使用。

宋代对纺车又进行了突破性的改良，出现了麻纺大纺车与水运大纺车。但工效率仍然极低。元代元桢年间，流落涯州的黄道婆回到故乡后，将她跟黎族人学到的纺织技术，创造性地改良故乡旧有的纺织机械，这就是我父贞丰人一直在用的纺织机械和技术。

创造三锭脚踏纺车，可同时纺三根纱。三纺车在当时是非常了不起的发明，在机器纺车出现以前，即便是要找到一个可以同时纺两根纱的人都非常不容易，三纺车不但提高了工作效率，更让产量增加，而且这远比欧洲的「珍妮机」还要早上五百年呢。

黄道婆成了一名“中国古代伟大的女纺织家”。她发名的以“踏车椎弓”织出的黎锦、筒裙的图案艳丽素雅，有鸡花纹、马尾纹、青蛙纹等200多种，誉为“机杼精工，百卉千华”。

土织布，又名老粗布、手织布，是世代沿用的一种纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的地域特色，在中国纺织史上占着举足轻重的地位。

在贞丰有着为出嫁的女儿陪嫁手织布床单的传统。每逢哪家有女儿出嫁，娘家就会备上花色不同的手织布的床单作为嫁妆，既体现了娘家人对女儿的关爱，也是母亲勤劳能干的象征。但随着生活水平的提高，一度退出人们视野的手织布又悄然兴起，再度受到人们的青睐。

纯棉土织布的织造工艺较为复杂,从采棉纺线到上机织布,基本采用手工操作。其主要工序有轧花、弹花、纺线、打染、浆线、经线、作棕、吊机、织布等大小工序27道。

贞丰的土布漂白，有独道之处，就织好的白布平捕在草地上过易夜，夜露就会自然漂白布。这是贞丰人的一大发明，白布通过多次吸夜露后，白布就变得洁白无比了。

贞丰土布产品以柳条、彩条、方格、提花4大系列为基础,农家妇女能靠22种基本色线织出几十种绚丽多彩的图案，堪称千变万化、巧夺天工，每道工序里还有很多子工序，可以想象出一件产品包含着多少繁复的劳动，让人叹为观止。如今，土织布已经广泛用于床上用品、服装、窗帘、壁挂、台布、坐垫等。产品自上市以来,以其精湛的手织工艺、健康的天然品质、浓郁的乡土气息、鲜明的民族图案，备受人们的青睐。在纺织技术飞速发展的今天，手织布工艺流传至今，堪称奇迹。

手工粗布纯棉含量100％，是一种纯天然绿色环保产品，产品舒适、对皮肤无任何刺激，抗静电、不起球、透气性强，还具有独特的自然按摩特点，能增加人体的微循环，调节神经、改善睡眠质量。在物质生活水平日渐提高的今天，一味追逐高档、追逐潮流的观念正在逐步被“崇尚绿色、回归自然”所代替，老粗布产品又以其自身的特色赢得了消费者的宠爱。

老粗布是一种传承久远的纯棉手工生态纺织珍品，具有鲜明的文化特色，有着机织布不可比拟的诸多优越性。不久前，其工艺被列为国家级非物质文化遗产名录。

中国妇女是从哪个朝代开始裹脚的？

缠小脚最早开始于公元969-975年南唐李煜在位的时期，李后主的一个窅娘别出心裁，用帛将脚缠成新月形状在金莲花上跳舞取悦皇帝。

后来这个做法流传到民间，缠小脚之风渐渐普及到了百姓人家。但也有人认为，早在公元前770-476年的战国时期，缠小脚就已出现了，或许更早还可追索到商代。总之，缠小脚这一封建社会的恶俗具有悠久的历史，千百年来残害了数不清的中国妇女。可以说，缠小脚是父权制传统下“男尊女卑”最突出的表现之一。据记载，民间女子从四五岁就开始缠小脚，到成年时脚长若不超过三寸，即成为备受赞赏的“三寸金莲”。在当时，这样的小脚被认为是“女性美”的一个重要方面。即使长相、身材再好的女子，如果是一双天足或脚缠得不够小，就会遭人耻笑，并且嫁不出去。“好大脚”也成为漫骂、羞辱妇女最难听的一句话。而实际上，小脚“美”是以女性身心被摧残为前提的。缠小脚的方法是通过人为的强力，野蛮地造成女子两脚的跖骨脱位或骨折并将之折压在脚掌底，再用缠脚布一层层裹紧，被缠足的女性步履艰难且疼痛非常，更有可能引发残疾和致死。民间“小脚一双，眼泪一缸”的说法，就是女性千百年来遭受这一苦难的集中反映。而一旦把天然的脚缠成了“三寸金莲”，女性在劳动和交往方面必定是十分不便、大受制约，惟有困守家中，站立、行走必扶墙靠壁，不仅“男主外、女主内”顺理成章，“男强女弱”也成了事实，女性若有什么不满、反抗、私奔之类更是难上加难了，惟有忍气吞声，听任摆布。事实上，这种违背自然与健康、建立在摧残妇女身体基础上塑造出来的“美”，不仅是美的极度扭曲和变态，对于父权制社会施行对女性的压迫与控制，也的确收到了强化的实际功效，正如《女儿经》所说：“恐他(她)轻走出房门，千缠万裹来约束”。

缠小脚因男性的癖好而兴起，而男性的审美观畸变也因“三寸金莲”益发不可收拾，直至女性被摧残的小脚成为激起男人性兴奋的重要物品。据记载，自宋代开始，在许多妓院的欢宴中流行起一种“行酒”游戏，从头至尾突出的都是妓女的小脚和她们的小脚鞋，狎妓的嫖客把酒杯放入妓女的小脚鞋里来传递、斟酒、饮酒。直到20世纪初，仍有一些男人喜欢参与这种“行酒”游戏，并为有机会使用妓女小脚鞋中的酒杯来饮酒而兴奋不已。至于历代的酸腐文人，更是兴趣盎然地把探讨小脚当作“学问”来做，不惜笔墨，撰写文章，细细品评，以卑琐为乐事，惟恐未把男人玩小脚的美学成分和调情作用诠释清楚。如清代有一个叫方绚的文人就自诩为“香莲博士”，写就了一篇题为《香莲品藻》的文章，费尽心机把小脚划分为五式九品十八种，并因此出了名。

民间谚语说得十分形象：“裹小脚一双，流眼泪一缸”。缠足开始的年龄，一般从4、5岁开始，耗时3、4年，到7、8岁初具模样。缠足前以热水烫脚，趁着脚还温热，将脚拇趾外的四个脚趾向脚底弯曲，紧贴脚底，并在脚下趾间涂上明矾，时间一长，脚缠得弓弯短小，使脚底凹陷，脚背隆起，脚的长度会被缩短。

云南六一村的吴杨氏老太太这样回忆她的缠脚的经历：她母亲用织布机上的“射通”，横垫在她的脚腰下，让脚腰凸起。然后，裹扎起来，逼她走路。慢慢的，脚腰被“射通”凸断了。她因此一个多月不能下床走路。虽然脚腰折断了，但她的脚仍然臃肿难看。她母亲又念叨：你这双男人脚，怎么还不烂？她奶奶也说：难烂了，该使用法子了。于是，她母亲在她奶奶的指导下，找来半个瓷碗，砸成碎片，放在她的脚底、脚腰、脚面上，再用缠足布包裹起来，套上小鞋，让她下地行动。她的脚被划破了，血迹从缠足布中渗透出来，变黑，发腥，发臭。她经常疼得脸色苍白，精神恍惚，体重大减。

缠足通过外力改变脚的形状，严重影响了脚的正常发育，引起软组织挛缩，这个痛苦的过程是用言语不足以描述的。而一千多年以来中国的千千万万的女性从小就要经受这样的痛楚，不情愿的忍受这种从心理和身体上的摧残。

通过缠脚而来的小脚真的那么美吗？以至于男人在娶妻时将它作为一条最重要的标准，而女性将它作为人生中对自己身体必须实现的重大改造。事实则不然，下面有一段关于小脚的真实的描述，让人非常的感慨，从我们现在的审美角度出发，我们甚至会觉得我们的祖先是那么的不可理喻。

一般来说，小脚从正面看，像火伤之后，脱去陈皮烂肉，露出变形、变颜的一个肉疙瘩。只有一个翘起的趾头，依稀可辨上面的指甲，其它，一概呈现出可憎的模糊轮廓。 从侧面看，脚趾和脚跟已从中折断，两部分紧挨在一起，在软肉的附和下，形成一条由两端站立的曲线，脚跟臃肿，脚掌消失，脚背凸起。脚的全长不及自然长度的一半，整只脚像一个不规则的三角形。最恐怖的是从正面看脚底。那是一幅完全消解了人足的原始形象的荒诞图案。除了变形的足跟之外，已没有一丁点平滑的脚板。四个脚趾长短不一地向外转折，围绕在以大脚趾为轴心的脚心下面，脚趾的正面因此变成了脚板心，完全扭曲地压在了脚板底下。

我们都很清楚，在审美不超出常态的情况下，这样的小脚是很丑的。事实上，这样的小脚也不健康，不实用，缠足对人身的伤害是终身的。缠了小脚的女人其支撑的重心移到脚外部，行动极为不便。而且它们成年后多患早发退行性关节炎。

无论是从赏心悦目还是从健康实用的角度，女人缠小脚都是不应该被接受的，而这样的残忍的行为在我们中国的历史上却曾经盛行一千余年，以至于我们不得不承认它是中国古代的一种有影响力的文化，古人的这种不健康的视觉审美取向就象一个复杂的谜（当然，这肯定不仅仅是个审美的问题），而这个谜的背后有太多的东西值得我们深思和反省。

很多人都认为女子缠小脚的习俗是封建社会和男权社会的产物。显然，它们之间是有很多的内在的联系的，但如果要说，小脚文化与封建社会和男权社会有着必然的等同性，却是值得怀疑的。在西方也同样经历了封建社会，女子的地位一度非常低下，他们的女性通过束腰和穿高跟鞋的方式来获得男性的认可，没有听说过有逼迫女性缠小脚的历史传闻，这无论如何比缠小脚来的文明。

女子裹小脚的起源据说是这样的：南唐李后主（公元937——978）因为喜欢宫嫔睿娘的小脚状态，就让她缠足做新月状，并因此成为皇宫里最受宠的一个女人。于是皇宫里开始流行缠足。由于皇帝的表率作用，小脚成为时尚，继而官场与民间也相继流行。

这并没有得到确证，但有一点可以肯定，唐朝的女子不用缠脚，而恰恰是从宋朝（公元960——1234）开始，儒家文人乃至于农家男人开始痴迷的追捧女子的“三寸金莲”。但我们都知道中国的封建社会在秦始皇统一全国（公元前221）之前就已经形成。从此我们可以看出,缠小脚的习俗并不是封建社会和男权社会的伴生物。

现在就有一个最大的疑问，那就是为什么偏偏就是在宋朝，这样一个随着历史前进的步伐已经比较开化的年代，女子裹小脚这样的反人道的残忍的习俗却盛行开来。其实“三寸金莲”的说法源于北齐少帝萧宝卷赞其宠妾潘玉儿一双柔弱无骨的纤小美足“步步生莲花！”，但当时及其后的隋唐在对脚的审美上并未出现这样的倾向，所以女子裹小脚在宋朝泛滥开来绝不可能是偶然的，一定是有其社会与思想根源的。因为时代久远又难以找到第一手的资料，我们只能根据当时社会以及文化方面的史料作一些合理的推理，下面我想尽我所能就这个问题作一些深入的思考与探索。

任何一种现象都可以从社会的历史与现实中寻找根源，而且其根源一般都可以追踪到文化，小脚的陋俗也不例外。小脚习俗所存在于的文化环境必定是一种非理性的文化所产生的。而一般来说，文化内涵中核心思想的单一性或者说叫做单调性是非常容易导致文化的非理性，因为缺乏不同思想的争鸣，就难以对思想本身进行反思，同时文化中核心思想的一元化因为缺少其他思想的制衡，容易走向极端。当这种非常态的文化主导了一个国家时，这个国家的民众作为个体就被单一的思想简单化，无论是从个体自身还是与其他个体相比较都找不到思考的内驱力，作为整体因为内部没有差异性，缺乏内部矛盾的整体失去前进的原动力。当整个国家都基本静止了他的思维，民众反过来就完全固守于已有的非常态文化，并逐渐惰性的走向极至，国家与民众不可避免的进入非理性状态。尤其不幸的是，文化中核心思想的一元化与由它所主导的非理性国家互相作用，形成恶性循环，在这种情形下，任何荒谬的事情的发生以及可能长久的持续都是不足为奇的。而在宋朝，程朱理学就是上面推理的现实演绎。朱的理学与程的心学都是对儒家学说的进一步发展，将中庸提到天理的高度，并根据他们所认为的道与器相分离的原则，提出了“存天理，灭人欲”的思想。这种思想体现了对作为人这样的有尊严的个体的极端的不尊重，当这种思想成为整个社会的主流意识形态时，一旦脚是否小成为评判女子是否美的标准（事实上已经上升为贤良与道德的标准），全社会对于女子因此所遭受的痛楚的漠视也就不足为奇了。

宋王朝在中国历代王朝中是一个比较弱势的政权。一方面，其领土局限于中原及长江以南地区，该地区内又基本为汉族人，所以无论是地域文化和种族文化都是比较单一的，这种情形有利于某一种思想在全国形成权威地位。而在汉唐时期，因为领有西域大漠，肢体完整，政治文化中心长安更是胡汉文化的交汇地带，这就是为什么尽管从西汉时汉武帝就已开始认识到儒家学说是统治者愚民的一剂良药，并让董仲舒罢黜百家，独尊儒术，而这却没有导致汉唐期间儒家思想在社会中的极权地位。另一方面，纵观整个宋朝政权历史，在与少数民族政权如金、辽、西夏交战的战场上一直处于被动地位，朝廷内也有主战和主和两种声音，但主张称臣和进贡的投降派一直都占了上风，而且皇室也倾向于苟和求安，但这就增加了百姓的赋税负担，民不聊生，农民起义风起云涌，因为这种内外交困的局面，加之政权本身体弱，所以几乎没有哪个朝代像宋朝的当权者那样对安定与秩序充满了渴望。

儒家思想的核心是道德至上，而最基本的道德规范是“三纲五常“，三纲是君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲，五常是仁、义、礼、智、信。可见，儒家思想是强调秩序和塑造权威的思想,是维护皇权与男权的思想，这正切合了当时政权的需要，所以统治者极端的推崇儒家学说，并在统治中深刻地贯彻、严格地执行、极力地发展儒家思想。男权与皇权都属于极权和威权的范畴，都是儒家思想所倡导的，它们一脉相承。随着皇权的权威被进一步神化，男子相对于女子强势地位就被进一步增强，而男子的强与女子的弱是相对的，即这种更加强势的地位必定是建立在进一步降低和弱化女子的地位的基础上的。在这里有一点应该被提到，宋朝的男性是比较压抑的，他们在对外族的战争中基本都是失败的，这里面除了国力军事等宏观因素，还有一个重要原因，在古代战场当战法水平接近时，士兵的力量与野性至关重要，宋朝军队在用兵方面与北方少数民族相比水平相近，但由于士兵基本上是汉人，而且多来自江南，在力量与野性方面相对明显欠缺，在战场上的失败就不奇怪了，但由此而来的巨大的挫败感对宋朝的男性是沉重的心理上的折磨。在宋朝这样一个男权社会里，男子对自己的强大有着与生俱来的自负，但当他们的这种自负被自己的保家卫国的无能所重创时，必然从本能上必然去寻找出路以承载破碎的尊严。很显然，女性是最合适的对象。汉代才女班昭在她的著名的《女诫》中曾提到：“阴阳殊性，男女异行。阳以刚为德，阴以柔为用。男以强为贵，女以弱为美。”可见在中国历史上，男性的刚强在本质上就是以女性的柔弱为衬托的，所以，必然的，当时的男性潜意识的迫使女性走向更弱势的地位，从而为自己在战场上丢失的自尊寻找平衡。女性在缠了小脚之后，因行走不便只得轻抬步微扭腰（所谓的莲步姗姗）而尽显柔弱，因不能轻松随便走动只得好好呆在家里相夫教子，做一个娴静的贤妻良母，这与宋王朝政权渴望的秩序是相符的，更是当时逐渐走向极端的儒家文化所提倡的境界，而且还暗暗迎合了当时男性当中普遍的一种心理需求。因此，女子缠小脚的行为在宋朝走向泛滥是由当时社会极其不正常的宏观的社会形势和文化氛围所决定的。

缠小脚的陋俗竟然能从宋朝一直延续到民国初期，最合理的解释只能是，宋朝以降，极端的儒家思想，也就是将禁锢人性的礼发挥到极至的程朱理学一直在社会占据着统治地位。但是，社会这种宏观的思想的代代传承具体到微观是由一个个鲜活的生命个体所实现的，程朱理学的延续不衰说到底是一代代的一个个有灵性的人所作出的选择的综合的结果，这是一个多么大人为的悲剧。在十九世纪末，二十世纪初，随着国际形势的发展，国内外交流的频繁，西方的文明之风在国内逐渐刮大，知识分子率先觉醒，并开始积极宣传西方的各种流派的思想，反思我们的传统文化的某些弊病，这种思考逐渐蔓延到整个社会。在这种多元的文化氛围熏陶之下，当时的社会思想非常活跃，人们开始真正的理性的去审视自己的那些为礼教所束缚的非理性的风俗习惯，所以，水到渠成的，男人的长辫子给剪了，女人放足了。但是，中国女人的千年裹足的疼痛与屈辱实在是不能这样轻轻的一笔就从我们的历史中勾去，只有对历史的深刻反思才能让我们克服蒙昧，踏者历史的足迹继续前进。

参考资料：

李三娘原本只是一个农家妇女，为何她最后却成了皇后？

嫁对了人呗，李三娘嫁给了后汉的开国皇帝刘知远，历史上有不少皇后是陪自己的丈夫一起打下了天下才被丈夫宠爱的，可以说她们就是投资成功了才得到的回报，就像被朱元璋宠到没边的马皇后在朱元璋还没有登上皇帝位置的时候就已经在帮助朱元璋了，不过李三娘却不像马皇后那样是自愿的，下面说一下她的故事。

一、一见钟情

刘知远在年轻的时候就是一个马夫在当地被很多人看不起，因为认为养马的一辈子没有出息，所以说刘知远也并没有想要讨老婆的想法，但是见到了李三娘之后刘知远就改变了自己的想法，在之后的日子里整天思念李三娘到了痴迷的地步。

二、强娶

不过刘知远憋得时间长了自然会受不了，再加上受到了一些人的挑拨在一天晚上他喝了很多的酒打算告白，都说酒壮怂人胆平常沉默懦弱的李知远在酒精的刺激下也做了一回大胆的事情，他居然强行和李三娘发生了关系，等到后来李三娘的娘家没有办法，为了压住这个事情就只能把李三娘嫁给了刘知远，毕竟在李三娘的那个时代连摸一下脚都是对女子的玷污更不要说发生这种事情，不嫁给刘知远对于李三娘来说连死的时候都是不清白的。

三、建立后汉

不过李三娘自从嫁给了刘知远之后刘知远似乎就开始了发愤图强，他在之后先是投入到了石敬瑭 军队当中然后凭借自己的功劳不断的晋升最后建立了整个后汉王朝，不过刘知远建立的后汉王朝应该也只有他和李三娘享受了一段时间，在他死后很短的时间里朝廷就开始发生了动荡，后汉经历了三年的时光后就灭亡了，可以说是历史上最短的一个朝代。

甘肃兰州的市花为什么是玫瑰？

兰州市的市花是玫瑰，其栽培 历史 有二百多年，被誉为玫瑰之乡的兰州市三县五区中，永登县苦水镇，是玫瑰花故里。

在甘肃省兰州市的苦水镇，这个地方产的玫瑰是中国最好的玫瑰，叫苦水玫瑰。历经200多年的栽培，形成了远近闻名的“苦水玫瑰”品牌，它的特点是花朵繁茂、气味清香纯正，出产的玫瑰花以及玫瑰精油差不多占到全国总量的50%以上，出油率在万分之四以上，高于全国平均水平，在全国各地都处于举足轻重的地位，因而玫瑰成为了甘肃兰州的市花。

2008年5月在苦水镇，举办了首届兰州玫瑰 旅游 节，此后每年的5月中旬，兰州玫瑰节都会在苦水镇进行，届时会吸引很多慕名而来的游客前来观赏。同时，在甘肃苦水镇举办玫瑰节，玫瑰花陆续开始绽放，游客在感受玫瑰的采摘过程中，欣赏玫瑰花，置身玫瑰花海之中的同时，也带动了当地的 旅游 事业和经济发展，可谓是实现了双赢。

所以说，玫瑰作为甘肃兰州的市花可谓是实至名归。

兰州市花是由大众评选出来的，当时还成立了评选委员会，各区还有投票点，是大家一票一票选出来的。

苦水玫瑰质量非常好，用它提取玫瑰油，精油率可与世界著名玫瑰产地保加利亚的蔷薇香精媲美。很赞吧！玫瑰的花和根可以入药，具有顺气和血，疏肝解郁的功效。据说每公斤玫瑰油在国际市场上可换黄金1.5公斤。

之所以质量好是因为苦水这个地方非常适合玫瑰的生长，据记载，在清朝道光年间，永登苦水李窑沟有个王姓秀才赴京赶考返回时从西安带回几株玫瑰，刚开始用来观赏。后来看到玫瑰非常适合在这里生长，周边人们也纷纷栽种，由于玫瑰在永登县最早是在苦水引种，因而习惯上称其为“苦水玫瑰”。

其实玫瑰还可以做很多用处，尤其是女孩子，可解郁调经、缓解经期不适感，也可作为改善对于女性可解郁调经、缓解经期不适感，也可作为改善内分泌失调，养颜美容之用。

回声：

玫瑰之乡苦水镇，

香飘中外名气盛，

药食兼用且观赏，

金城市花何处有？

陈成 致！

对玫瑰花有多好的赞美！都是没有办法是永登的农民富起！！

苦水玫瑰以它迷人的芳香而闻名于世界，在全国处于举足轻重的地位。兰州市永登县出产的玫瑰花及玫瑰油都占到全国总量的50%以上，出油率万分之四以上，高于全国平均水平，因而兰州永登被称为中国的“玫瑰之乡”。永登苦水玫瑰种植已有悠久的 历史 ，提取玫瑰油的精油率可与世界著名的玫瑰生产国保加利亚的蔷薇香精媲美。二十世纪三十年代，天津酒厂用苦水玫瑰造的玫瑰酒，在巴拿马展览会上荣获银质奖章，从此苦水玫瑰驰名中外。玫瑰用途很广，经济价值也很高。玫瑰花是做糕点、酿酒的必需香料；玫瑰油是香烟、香皂、香水和高级化妆品香料的主体原料，每公斤玫瑰油在国际市场上可换黄金1.5公斤。玫瑰花和根还可以入药，有顺气和血、疏肝解郁的功效，同时还可以美化环境，花开季节，香气浓厚，素有“玫瑰花开十里香”的美誉。永登栽培玫瑰已有近200年的 历史 ，由于当地特殊的土质、水、气候等自然因素形成的具有亚洲独特香型的“苦水玫瑰”，属于中国两大玫瑰种系中的一种。这种玫瑰香型独特、纯正，含油量高，花瓣广泛用作食品添加剂、入药和酿酒，从花瓣中提取的玫瑰油用于生产高级香料、高档化妆品。其抗逆性、产花量、含油量均可与国际上久负盛名的保加利亚玫瑰相媲美。玫瑰花以其鲜艳夺目，芳香迷人而深受人们的喜爱，因此玫瑰花的种植更是为世人所乐道。而一般绝大多数人种植玫瑰花，只是为赏花，花农种植一部分则是为卖花供人们观赏、美化人民生活，而另一部分则是为提练玫瑰油。玫瑰油是玫瑰花瓣经蒸汽蒸馏而得到的，常用来制作高级香水。可是玫瑰花瓣的出油率很低，平均约为0.02－0.05，也就是生产1千克的玫瑰油需要玫瑰花瓣2000－3000千克，如此多的花瓣，就得采摘数以百万计的花朵，可见这玫瑰油的来历有多“难”。好在俗话说“物以稀为贵”，“来之不易”的玫瑰油身价便因此而大升，据说它的价格可与黄金相比较，也难怪在欧洲一些自然条件好的农业国家，种植玫瑰、加工玫瑰油，他们总是乐此不疲，保加利亚就是其中的一个，而且它也是目前世界最大的玫瑰产地。从20世纪30年代开始，苦水玫瑰就已进入商品生产。最原始的开发主要是农家妇女作馍馍的添加剂。从1975年开始，这里的人们把目光投向玫瑰油的提取。到80年代初期，1公斤玫瑰精油的价格与1.25公斤黄金等值，被称为“液体黄金”。加上省、市、县都把玫瑰当作拳头产品，采取优惠政策鼓励发展，苦水玫瑰很快由零星种植向连片化发展，并迅速向周边的中川等乡镇和西北、华北地区辐射，永登玫瑰的发展进入鼎盛期，到80年代末，永登玫瑰种植面积达到8100亩，农民光玫瑰花收入就有256万元，玫瑰产值占到全县农业总产值的30%。一个不大的地方一下子冒出近20家玫瑰油加工厂，年产玫瑰精油600多公斤，占到当时全国总量的80%。兰州市也将玫瑰定为市花，苦水玫瑰还以“花海玫香”入选“兰州十景”之一。然而，好景不长。由于缺乏对市场行情的了解，再加上盲目发展，不过三四年时间，永登玫瑰一下子从巅峰坠入谷底。玫瑰油出口锐减，花价大跌，后来干脆无人问津，到1988年玫瑰油压库500公斤。在国内市场渐趋饱和的情况下，为了让苦水玫瑰走出困境，当地政府开始将目光瞄向国外。在国家有关部门的撮合下，国际香料王国法国与永登协商玫瑰出口，并达成协议，法国赛诺菲国有集团香料公司、中科院玫瑰资源开发研究中心和永登玫瑰研究所联合对苦水玫瑰进行开发，同时，法国方面先后拿走72.5公斤玫瑰精油进行试验，但结果表明，永登玫瑰油中的香茅醇过高，与国际通用的法国、保加利亚和土耳其等国的香型不符，不对外国消费者的“口味”。后来，当地政府、玫瑰研究单位虽花费很大精力以改变玫瑰香型，但仍达不到国际香型标准，东方玫瑰与欧洲的合作失之交臂。

在兰州地面上生长差数不清的花卉。各具特色，芬芳吐艳。而最为出类拔翠的是苦水玫瑰。因其独有的品质和形味使得人们情有独衷。它生命力和适应自然的能力就象生活在这里的西北人一样倔强而又含情。不求索取，只图奉献。它将人们喜欢的色，香，味，形皆无私奉献着。为当地百姓提供了赏心悦目的享受，还创造了无以计数的经济价值。有无数贫困农民因之翻身致富。深受当地百姓祟爱。同时也吸引了众多外地观光客的赞颂。因此它成为兰州市市花当之无愧。愿苦水玫瑰久久情深，为兰州人民带来更多的恩惠。也让我们是州人民更加珍爱我们瑰丽的宝贝献花。

清末民初年代,妇女的头面具体指的是哪些首饰啊?请有文化的各位帮忙回答一下哦

清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。

    清前期，长袍马褂是燕赵男子服饰的主要组成部分，往往被作为礼服。此外，更为常用的就是便服，一般有长衣、小袄、裤、腰子、袜、鞋、帽等。清末以来，男子服饰发生了明显的变化，除了原有的服饰继续穿着外，还出现了西式礼服，并开始在一般男子中流行。中西结合的中山装在民国后更是风行一时。西式皮鞋也开始受到青年人的青睐，一般以牛皮或羊皮，由西法制成，呈黑色或黄色，四季均可穿着。帽子也出现了一些新的产品，如皮质的平顶冠，毛料的四季混帽等。在服饰的款式上，清末男人袍衫均窄袖长身，马褂由大襟改为对襟，且甚短小，鞋则均穿无脸者。草帽周围由大变小，皮帽也由卷檐式改为土耳其式，无檐；以往的十八盘草帽，仅限于农民戴用，其余均戴洋式小草帽，瓜皮帽亦较前清为少。

    清代女子服饰虽在一定程度上吸收了满族服饰的特点，但主体仍沿明制，富有中国传统服饰特点。清代女子服饰较男子服饰更为丰富多彩，一般有围巾、披风、背心、裙子、马甲、衫、袄、裤、腰子、抹胸、腰带、手套、手帕、发髻、头饰等。其中以裙最为普遍和重要。女子服饰也可分为礼服和常服两大类。礼服主要有氅衣、裙等。常服主要有长衣、小袄、裤、腰子、裤腿带、鞋、头饰等。清末以来，女子服饰变化更为明显，当男子服装在长袍马褂之外流行西装、中山装等短装时，女子服装也在长衣、裙子之外时兴短衣、裤子和旗袍。在款式上，变化更为明显。尤其是民初，妇女妆饰“骤然大变，剪其发而放其足，傅淡粉而不施朱，头不挂丝，耳不戴环，色彩尚素。形状忽宽忽窄无定式”。为了展示曲线美，宽大的旗袍也变得瘦窄紧身，“乳臀毕现，风飘裙而膝肉外露”。农家妇女多上穿半身小袄，下围黑裙，贫家女只着短衣长裤。发型及首饰方面，普通妇女不剪发、不戴帽、不围巾，多尚朴素，城市女青年多剪发。发式多种多样，髻则多系平头、苏州俏圆头式。新式发型一般前额有留海，如日本妇女。鞋，除幼女实行天足外，其他则由高跟变为平底。服饰的颜色五彩缤纷，用料也日渐奢华。

    清末民初，燕赵服饰变化的特点主要表现在以下几个方面:

    1.随着等级制的破除，服饰上呈现出多样性和多变性。清朝统治者对冠服制度十分重视，规定服饰有严格的式样、色调、质地的限制，何者许可，何者禁止，内容颇为琐细。其目的是起到明等级、决尊卑的作用。及至“民国光复，世界共和，宫廷内外，一切前清官爵命服及袍褂、补服、羽顶、朝珠，一概束之高阁”。另一方面，“西装东装，汉装满装，应有尽有，庞杂至不可言状”。“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的，也有秃着头穿洋装的，这是剪发的一起了。不剪发的呢？大半不梳辫啦，有把髻梳在前面像一朵花像一个蝴蝶似的，也有梳在头顶上的，梳在两旁边的，梳在后头的，有千百个式样。”怀安县服饰“百数年来，无大变更也。近十数年中，因受外界之影响，装饰骤然大变……”服饰上的不伦不类，变化莫测、令人眼花缭乱的现象，实际上蕴含有典型的时代特征，既反映了人们从等级森严的封建服饰制度下解放出来后，要尽情地表达自己的审美情趣，力图通过自己服饰上的多样性和赶时髦，来表现自己的独立人格；也说明当此新旧交替之际，在旧传统、旧权威被打破，新秩序、新权威未形成之前，人们心理上存有一种失落感。

    2.物美价廉的新式机器纺织面料越来越成为人们生活之必需品。和全国其他地区一样，燕赵地区传统的手工棉织品、丝织品重于保暖、宽松，大多不能用于制作强调平整、挺括的西服的原料。西方的新式机织品，如呢绒、毛呢、丝绸、洋布等除了能做西服外，基本上具备了中国传统衣料的优点，而且价格适中。所以人们在对西服感兴趣的同时，对近代机器工艺生产的衣料亦愈发偏爱。顺义县“自庚子变法，效仿外洋，服布多用洋货或爱国布，外葛暨毛织通行境内。下至苦力贩夫赤身著长袍，冬戴皮、呢帽”。香河县“向用土布，家机。自洋布输入，物美而价廉，争相购用。家机土布，遂不可见。发来布业甚盛，亦系用洋线织成。麻料充斥，色泽鲜明，贫富各户，多喜用之。”新河县“农民衣服多以洋布为之。以呢类为衣者亦日多”。徐水县“近数十年来，洋布亦颇畅行”。这充分反映了近代以来燕赵民众对西方物质文明的向往和追求，也反映了人们消费观念的改变，他们已不再满足于现有的生活水平，而是在不断追求更高标准的享受和审美情趣。

    3.服饰的变化具有明显的地域性和阶级性。由于政治、经济、文化发展的不平衡性，使得服饰的变化具有明显的地域差别。乡村变化远不如城镇，城镇又远不如大都市。变化自大都市到城镇，再由城镇及于乡村。大都市的变化与城镇、乡村相比，简直有天壤之别，自然不可同日而语。乡村与乡村之间也有较大差异，主要是由于不同地区的自然条件、经济发展水平与文化传统的差异而引起的。在阶级社会，各阶级物质生活水平的差异是始终存在的。近代以来，随着社会变迁的加剧，这种阶级间的差别在不断地扩大。表现在服饰方面，贫富的差别也非常明显。譬如在衣料的质量上，近代以来的富有家庭有用洋布、人造丝、麻、毛、绒以及绸缎等贵重衣料，但农民、手工业者则仍用传统的家织土布，只求实用，不讲美观时髦。在衣服的种类和样式上，贫富间差别也是明显的，如在磁县“男女贫者，只有短衣，富者除短衣外，夏有大衫，冬又有大袍、马褂”。富家女子或妇人，不仅衣服艳丽，样式新颖，而且首饰齐全，金银珠玉，应有尽有，而贫家女子不仅没有什么饰物，就连衣服也是非常简单，很少有艳丽入时的衣服。不过随着近代物质生活的变迁，服饰上效法新式，追求时髦，西俗渐染，由大都市到城镇，由城镇及于乡村，应时而变，这种风气毕竟已显出初开之势。